snufkinchih: 南法藝術山城聖保羅與皇家修道院古蹟旅館 - Saint-Paul-de-Vence & Le Couvent Royal Hotel, France

有著全世界最美麗山城之譽的南法聖保羅(Saint-Paul-de-Vence)，其風光更勝先前為大家介紹過的小山城昂特沃（昂特沃遊記請點此），甚至可以更坦白的說，昂特沃有點像是旅遊拉車的時候順便經過會下車晃晃的景點，而聖保羅則是你會想要安排一生必遊一次的重要觀光勝地！

相信大家對上圖這幅夏卡爾的作品應該覺得有點眼熟吧？因為聖保羅便是夏卡爾的長眠之地，我有另外寫過一篇簡單介紹夏卡爾生平與墓園的文章（請點此），有興趣的人就自行參考看看吧。

進門口有張磁磚拼貼出來的聖保羅地圖，大部分的團體客都擠在這邊聽導遊講解參觀重點在哪邊，跟如何安排移動路線比較順暢。
其實大概瞄一眼有點印象也就夠了。

入口處另外有個醒目的標示『Monument Historique』。

這個是法國國家文化遺產的標誌，其圖樣來源為蘭斯教堂(Reims Cathedral)的迷宮圖。

聖保羅和昂特沃有著最大的區別點在於，昂特沃長年飄著冉冉仙氣，走在它細窄靜謐的小徑間，甚至連根針掉落在地上的聲音都彷彿能聽見；而聖保羅則是個極富人氣的山城，主要商店街上林立著許多藝術品店，包括裝置藝術與繪畫等等，每間小店逛起來都別有風味。

類似這樣的小品鄉間水彩畫看起來很舒服，而且這些店家是真的有顧客會上門購買，比起許多只能當蚊子館的藝文特區，聖保羅算是非常幸運了。

中間還穿插著肥死人不償命的手工餅乾店！

我心裡想著，法國甜點舉世聞名，再怎麼樣也不可能做出難吃的餅乾吧，就讓我螞蟻人來去一探究竟。

神奇的是這些餅乾不僅堆疊得又高又整齊，還全部擺在開放式的架子上。仔細想想，他們不像台灣的餅乾店，餅乾得真空包裝或小心翼翼收在玻璃櫥櫃裡，拿取的時候還得店員戴著塑膠手套，深怕餅乾會出了什麼事。

我剛踏進門去，有位和藹可親的老婆婆就端著試吃的餅乾盤出來。雖然法國的氣候相對臺灣乾燥，但我對露天陳放的餅乾們仍有著根深蒂固的疑慮，不管是會軟掉或者會被小動物走過路過隨手分享。只是老婆婆滿臉熱情的模樣很快就讓我肚子裡的螞蟻魂淪陷，大方品嚐起她最推薦的肉桂蘋果口味夾心餅乾。

第一口咬下，餅乾皮酥酥鬆鬆的，還會掉出粉屑。雖然不是那種硬脆口感的外皮，卻也不是我比較不喜歡的油膩美式軟餅乾。

蘋果內餡飽滿，酸中帶甜，連平常對甜食沒辦法的拍咖吃了都讚不絕口，於是我只好默默問候起我的荷包君。

這次挑選最多的當然是店長推薦的肉桂蘋果口味，另外我也帶了一些餅乾界的基本款，像是巧克力口味來試吃。

（各種基本款口味比較結果，還是肉桂蘋果最優，推薦給各位品嚐）

櫃臺結帳時，裡面還有賣幾種非餅乾的巧克力禮盒，老婆婆又殷勤地拿出來請我們試吃，真的好可怕喔，付完錢得趕快離開，不然真擔心最後我在聖保羅只會留下滿滿且可恥的餅乾回憶......

在正式進入聖保羅參觀以前，路邊的廣場上有擺著很像古時候砲彈裡填充用的鉛球般神秘物體。

起初我還以為是這裡曾經發生過戰爭，因此留下一些戰時的文物供紀念，但領隊搖著頭要我們繼續看下去。

又仔細觀察了一下，這些鉛球似乎被拿來進行一種運動比賽？

廣場上有幾個外國男子，他們輪流把手上的鉛球丟出去，起初我們還猜是奧運中誰把球能丟最遠的投擲比賽，然而領隊又搖搖頭了。

終於答案揭曉，原來不是比蠻力而是比巧勁的活動。

上圖中那顆粉紅色的球是大家手中大鉛球追隨的目標，誰能把自己的鉛球滾到離粉紅球最接近的地方就是贏家。因此力道必須控制得恰到好處，球在拋出後滾動還會受到地板凹凸不平的粗糙砂石面影響，變成運氣也參與一部份的獲勝關鍵。

另外，如果是排在後面順序擲球的人，即使前面已經有一顆很靠近粉紅球的對手鉛球，眼看完全不可能比他更接近粉紅球。沒關係，如果可以用自己的球把比較接近的別人的球撞開變遠，撞開後本來那球就要以新的位置來重新計算遠近，等於用犧牲打解除了對方贏球的危機，幫隊友製造再次獲勝的可能性。

看著看著大家自己都有點手癢，也想拿拿看拋拋看那顆鉛球，考驗一下自己的技術怎麼樣，這時候才赫然發現廣場上那一缸子的鉛球全部都是固定焊接死的，根本拔都拔不起來（是說也不敢太大力扳），完全是座裝飾品，至於外國人手上的球從哪來，我也沒勇氣去問，只能假設他們都是從家裡帶過來玩的吧，放棄！

每到歐洲一個城市，無論大小，總是會在市中心發現一座教堂。而聖保羅也不意外。

教堂旁不遠處又必定跟著一棟高聳的鐘樓。

從遠方眺望聖保羅時，至高點便是這座鐘樓，它大方凸起在山城的中心，往天際延伸。

小教堂內的裝飾很儉樸，石牆看上去有點年紀，但禮拜用的椅子卻都完好無缺，整體狀況維持的相當不錯。

離開義大利後得了冰淇淋強迫症，只要看到賣gelato的店都會好想進去一探究竟。

我一樣用腦補的精神猜測，法國人做的gelato再怎樣也不至於輸義大利人太多，畢竟甜點旁邊的sorbet吃起來很ok啊～

顧不了中午吃飽沒多久，剛剛又在餅乾店吃餅乾，現在要繼續來吃該死的冰淇淋了。難怪我從法國回家以後，體重直接上跳2公斤，不要再怪旅行社安排的吃住太豪華，會不會肥自己都要負最大責任啦！

這次選擇品嚐兩類型經典的口味，上面咖啡色的是espresso義式濃縮咖啡口味；底下桃紅色的是覆盆子口味。

咖啡口味代表比較濃郁氣息的，而覆盆子則是代表水果與清爽類型。個人認為這家冰淇淋店在這兩方面的表現都有一定的水準，是可以吃的冰淇淋店喔～

離開聖保羅前，一定要跟大家介紹上圖這間不起眼的5星級飯店，金鴿飯店(la colombe d'or st paul de vence)。

它的外觀超級無敵樸素，如果領隊沒有特別停下腳步提示我們，任何人都會不自主地把它當成一般民宅而跳過。

相較於我們今晚準備落腳的4星級旅館，皇家修道院旅館(Le Couvent Royal Hotel)，金鴿飯店的內外部裝潢其實都沒有特別好，而且據說裡頭的設施真的非常儉樸，之所以貴為5星級飯店，完全是因為它在藝文界無可取代的泰山級地位。

早年許多大藝術家與文藝青年都在這間飯店流連忘返過，包括知名的畫家畢卡索、馬諦斯，以及兩大哲學思想家沙特(Jean-Paul Sartre)與他的愛人西蒙・波娃(Simone de Beauvoir)等等，族繁不及備載。

飯店中擺設了許多的畫作跟藝術品，據說是當時尚未成名的這些名家因為付不出旅館費，便拿自己的作品償抵開支。所幸老闆很有眼光也非常開明地接受了這些藝術品，沒想到將近百年後這些珍貴的作品已經變得價值連城了，而且每年吸引來無數的觀光客為了向這些大師朝聖而入住，變相打響了金鴿飯店永久不墜的名號。

我們這次沒能入住金鴿飯店有些遺憾，不過它的住宿費用可不便宜，每晚要價250~430歐元不等（差不多臺幣9千到1萬6左右)，隨著淡旺季與房型不同而定。如果不想花那麼多錢住宿的，可以考慮預約中午用餐，這樣也是能入內欣賞裡面的藝術品，順便裝一下假文青。

提供金鴿飯店官網給大家參考：點此。

回到我們今晚準備入住與用晚餐的皇家修道院旅館，它也是一間擁有悠久歷史並且古色古香的飯店喔～

皇家修道院旅館顧名思義以前真的是一座修道院。

整座飯店直接在13世紀遺留下來的古修道院做改造，保留了原本的迴廊、花園、教堂、墓穴等等中世紀建築主體。

在辦理入住手續的同時，就好像順便參觀了一座古蹟。

飯店各項設施都以能夠融入原本結構的方式來構思搭配，所以前往有些地方也許要稍微繞一下，並不是那麼直覺。

相對得到的好處則是，有好多經典的美景可以拍照留念！

我們抵達時天色還微亮，能享受修道院傍晚時的氛圍；而到我們用完晚餐以後，旅館內在許多巧妙的地方設計了精美的燈光效果，能夠委婉呈現出既古典又時尚的修道院夜景。後面有準備很多經典照片跟大家分享，到時候再一起看吧～

抵達皇家修道院了。外牆上懸掛著低調的布幕標示目的地所在，這種古蹟類型的商業建築，在廣告或招牌的色調跟風格都會盡可能與建築本身相容，讓你不注意看就會忘記察覺到有這些東西。

迎賓的戶外小花園配置得很像私人豪邸的前院，寬敞又浪費的空間運用，安靜且沒有其他人員進出。

停車場就規劃在飯店廣場上，車子的數量不多，所以每個位子都相當好停。

通往客房的螺旋式階梯，有這種表面鋪上磚板，邊緣裹著木條的。

也有這種原始的石階，搭配上頭不刻意營造的裂痕與凹刻，整個散發濃濃的古蹟味。

廳堂間的通道使用著厚重實木的門，門面完全無任何裝飾，密合度跟美觀都不如現代門來的好，可是穿梭來往間，總是給人帶來一種置身在「達文西密碼」電影場景的fu~。你永遠不知道繞過這個玄關以後，後面等著的會是什麼，它的深度只有在親手推開木門以後才能一窺神秘的面紗。

當然也要稍微記得一下方位，不然許多地方長得很像，又跟普通旅館的直觀設計理念不同，走來走去很容易迷路呢～

（我自己就迷過一次，眼前好幾個很像的門，上面完全沒標示通往何處，不知道該往哪邊走，後來被團友在交叉路口撞見才領走...真的超級丟臉）

屋頂的木頭支架與水泥糊的不是太均勻，但在整體建築風格中並不顯突兀。

一旁的火爐目前僅剩下裝飾用途。可以看得出爐壁的石材跟建築物其他地方使用的是同時期同系列的材料，它陳舊的程度也與其他部分約莫相仿。

爬樓梯上到客房區，這區算是看起來最新也最現代化的走廊。燈光營造出很溫暖的氣氛，裝潢不奢華但給人相當舒適高雅的感覺。

裡面客房的設備都比較古老，浴室只有小小的淋浴空間貼有磁磚，木頭床上鋪著鄉村風味的床單。單純以設備打分數，最多最多就是三星級的旅館，該有的都有，但就是比較那麼點復古儉樸。套句領隊的話，喜歡的人會很喜歡，不喜歡的人還是寧願去住在市區新裝潢的高級旅館。

放置完行李以後，又到了養肥肥晚餐時間。這個長廊是通往飯店附設餐廳的必經之路，乍看之下真的好適合拍婚紗照啊，而且都沒有人，完全不需要考慮要閃背景雜物的問題～

餐廳窗外正對著修道院的中庭花園，每一座哥特式拱門排列起來都好有味道喔，沒想到我們會在這麼心曠神怡的地方用晚餐，不管等下吃的東西怎麼樣，似乎心裡都已經先滿足了！

吃飽飯還可以安排一小段時間走到這個花園來散步或乘涼，如果早點抵達，在花園裡喝個下午茶應該也別具一番風味。

跟餐廳反方向的走廊盡頭還有另一個小酒吧，應該可以吃點小東西之類的。

穿越夢幻長廊，大家依序排隊進入晚餐地點。

這間餐廳名叫： Le Chapitre，是皇家修道院中最主要的餐廳。

Le Chapitre源自這個場所本來的用途為Chapter House，也就是修道士禮堂，後來才由旅館改裝為餐廳。

餐廳天花板拱頂的設計與外面的拱門迴廊相互呼應。

從餐廳窗戶往外眺望大致上是這樣的景色。

稍微拍了一下放在餐廳門口的菜單給各位參考。

平均每道菜的價格大約落在1X~2X歐元，一頓前菜+主餐+甜點的標準西式料理點下來5~60歐元是跑不掉低。

當然，我們團體客所享用的套餐通常都不會是一般供應的標準款，比較像是主廚推薦料理。

這份才是我們今晚的套餐菜單，連團體名稱跟用餐日期都有專門印出來，果然是賓至如歸的高級待遇！

今晚的主廚是Christophe Spisak，大家已經摩拳擦掌準備好來享受他的廚藝了～

有著流線型設計的不銹鋼餐具深得我心。大家記得西餐的用法，餐具都是由外而內取用的。

咀嚼時富有麥香，口感外酥內軟的法國麵包，每每都很想多吃幾塊，但吃多了後面主菜又吃不下，所以都只能淺嚐一塊就趕快停手。

法國真的是麵包的天堂，但法國人身材也是保養很好，難道天生麗質（體質）有差？

前菜，芝麻葉佐燻鮭魚塔。

這道前菜吃起來令人讚不絕口。芝麻葉本身雖然微苦還帶著點奇怪的草澀味，但搭配切丁狀的燻鮭魚肉，煙燻的鹹味跟香氣剛好與芝麻葉意外契合，還能去除鮭魚的一點點腥味，使魚肉更甜美。

一般我們常吃到的燻鮭魚料理多半搭配生洋蔥絲和檸檬做去腥，但生洋蔥吃完嘴巴會有不悅的殘留味道；檸檬汁則容易蓋住燻鮭魚本身的甜美。這時候才瞭解到原來芝麻葉竟然能有更出色的表現。

主菜為大蒜醬汁封鴨腿。

這個鴨腿已經被調味到吃不太出來是鴨肉，感覺雞肉或鴨肉都可以套用這種料理作法。肉質燉到輕輕用餐具碰一下就會骨肉分離，但本身依然多汁不柴，口感滑嫩。

餐後甜點是法式料理的基本款，小紅莓與黑醋栗雪酪。

小紅莓跟黑醋栗在不加糖的情況下都是超級霹靂無敵酸的水果，泡入糖漿加工後則轉變為十分爽口的酸甜好滋味，對於去除前面大餐的油膩感非常有幫助。不敢吃酸的，可以單純吃吃上面的雪酪就好。

晚餐後正式進入大家自由活動與休息的時間。

這時候便有機會來欣賞一下皇家修道院美輪美奐的夜景了～

同樣是通往餐廳的迴廊，傍晚的景致跟夜景簡直不是同一個等級在比較，夜景迷人的程度狂打日景啊～感覺照片都快可以拿去印成明信片了！

而且無論從什麼角度、用什麼相機，甚至拿出手機自拍，效果都相當不錯。

每次跑歐洲都會有種沒有帶婚紗禮服出門的遺憾，要不是一套禮服又厚又重，這種場景能拍個幾張，真的隨便拿回臺灣也可以打死一堆婚攝作品。

不過這些照片都是拍咖一個人辛苦在外遊蕩編織出來的。

這種時候我通常只能拖著疲憊的身軀回旅館開電腦準備上班，時間約莫在晚上8~9點之間。這也是所有旅途中最灰暗的一段時光，經常搞到11~12點才能趕快洗洗睡。但也唯有不斷加倍的付出方能供養起一趟這麼豐富的旅行，只能說是個人選擇，也沒什麼好怨嘆的。

餐廳前的小花園此時的風貌也變得全然不一樣了。

如果這是在戶外的花園，這麼漆黑可能會讓遊客不太敢獨自靠近坐下來休息。但是在飯店內，治安問題幾乎是百分百有保障，三五好友聚在一起聊天，或者跟心儀對象趁亂告白，似乎都是不錯的選擇。

最後請大家一面欣賞修道院美麗的夜景，順便聽我囉唆一些無關緊要的事情。

在之前介紹聖保羅金鴿飯店的時候，不是有提到有一對哲學家與思想家愛侶曾經下榻在那邊嗎？就是沙特與波娃。

對於這兩個人名，大部分的人應該滿陌生的，除非剛好就讀哲學系或文學系等，不然其實一輩子跟他們兩人擦肩而過也並非不可能。

還記得學生時代有陣子很迷著買志文出版社新潮文庫系列的書籍，這個出版社跟一些大型又時髦的出版社，比如皇冠、天下文化之流，有很大區隔。他們的書外包裝有夠樸素，封面一般毫無設計，書背總是白底藍邊，那個白還常常因為放久了~~銷路不好~~變成有點偏黃，而且雖然新潮文庫理論上是一整系列的套書，每本都有各自的編號，可是因為不同作品銷售量的差異，導致再版時校稿不良或改版沒有統一，最後變成書名的字體與大小各有千秋，排在書架上也變成不那麼體面。

不過這套書的優點在於它包山包海，幾乎能叫得出名字來的世界名著都有出版，雖然其他出版社應該也會有出，可是東買一本西買一本整理起來反而更混亂，後來乾脆就集中買志文出版社的系列，至少整體看上去比較順眼。

直到有一天某個學長在系辦看到我在翻志文的書時，他忽然冒出一段評論：這是當年大家假扮文青時都會在咖啡店拿著閱讀的老書，沒想到現在還有人在看。（其實他也不過大我1~2歲而已，賣什麼老呢）

但這個評論相對中肯，新潮文庫的翻譯書嚴格說起來都翻的不是太好，有時候甚至中文裡夾帶英文（外文）文法，看久了連自己寫文章都會覺得哪裡怪怪不太順口。只是它便宜又好用，對我來說仍舊是相當寶貴的回憶吧。

我的第一本西蒙・波娃的書便在這麼個時空背景下來到我家。

很多人把波娃定位為女性主義者，然後接著就要冠上一大堆離奇的刻板印象在她身上。但是我接觸她的原因卻是在上英文課講到精神分析(Psychoanalysis)時，覺得有些從來沒觸碰到的觀點會從書上跳出來，進而才開始蒐集一些她的知名作品，包括第二性(Le Deuxième Sexe)。

認識沙特的理由又更簡單了。波娃是個非常具備自我意識跟想法的女性，沙特卻能與她心靈相通一輩子跟她相守，那麼這個男生一定也是個非常有趣的人。基於這樣的立場我也看了一些沙特的書，對存在主義(Existentialism)有那麼一丁點的理解。

在閱讀這些哲學書籍的時候，其實需要抱持著非常開放的心態。

就好像男生去閱讀女性主義的書籍，如果一開始就懷抱會被打臉的心情，真的很容易變成怎麼看怎麼不爽，一天到晚被指著鼻子罵，滿肚子怨氣。然而這些思想家有時候並不是要出來賞各位巴掌，他們寫作時單純只在於抒發一些自己獨特的觀點，甚至有些部分依照現在的論證根本是鬼扯，但那也沒關係，總之他們能夠引導出一條前人完全沒有走過的道路，無論那條路通向哪裡，其實自己是可以選擇的。