snufkinchih: 假的羅蜜歐與真的茱麗葉

維洛那領主(Lords of Verona)史卡利家族(family of the Scaliger, della Scala, 故也有翻譯成史卡拉家族)除了留下史卡利傑雷城堡，還有另一個非常著名的景點，史卡利傑雷橋(Scaliger Bridge, Ponte Scaligero)。

史卡利傑雷橋大約興建於西元135X年，橋面採用紅色的磚頭鋪設，底下拱形橋體則以白色的大理石鑄造，這個拱形跨越的寬度超過40公尺。跨越的寬度越大就表示拱形支撐的側面力道越強，因此建造工程計算的精準度要求也越高，在當時算是最寬的拱形橋。

此橋跨越了阿迪傑河(Adige river, 義大利第二長河)，原本是某代史卡利家族人士建造出來用以逃命的路線。當初逃命的用途達到沒有不是很清楚，但是到了18世紀首先是不小心被法國軍隊打壞了左邊的塔，20世紀又被德國軍隊整個碾過完全摧毀。所以我們現在看到的橋已經不再是14世紀留下來的古蹟，而是世界大戰結束後再依照原樣重新修建的遺址。

史卡利家族的城堡跟橋都有些共通的特色，除了代表家族的領主家徽之外，就是兩側像叉子形狀凸起的二分之一扇形裝飾圍牆。

我們對這座橋的歷史與文化背景沒有太大的琢磨，倒是導遊給我們一段不短的時間（對一座橋來說）觀賞它。由於當日的天氣十分迷人，早晨陽光溫暖又不刺眼，結果史卡利傑雷橋就莫名其妙變成了旅遊外拍景點。

為什麼說它適合外拍呢？首先是它的顏色。紅磚牆幾乎是外拍不敗的超人氣背景，磚牆的紅色雖然跳，但偏暗紅不會搶了主角人物的風采，並且因為光線打到牆面會反射出些微橘紅光，映在人的皮膚上會顯得膚色更白，映在人臉上則會增添有如上了腮紅一樣的好氣色。

再來是橋本身的細節裝飾也不少，不管是隔柵或路燈等都富有濃濃的中古世紀風味，加上四分之一圓弧的叉狀圍牆設計辨識度極高，背景只要能拍入1兩座圍牆或遠方帶出高塔，看到的人立刻就能辨識出是哪個地標。

磚牆經過歲月的洗禮產生許多凹洞，這些洞一個個住滿了鴿子，所以外拍歸外拍，請注意不要離牆面太近，鴿子有可能會不小心回家上廁所。判斷適合站立的地點也不是抬頭觀察鴿子有沒有飛到你這邊，而是需要低頭看看地面上是否已經有累積一些白色遺物，有的部分鐵定就是鴿子愛用的茅廁，務必要避免通過與趕快移開。

外拍結束後，我們才慢慢轉往陣地進入今天的重頭戲，維洛那(Verona)。
Verona這個城市保存了大量古羅馬紀念碑與中古世紀建築，徒步其中會有種穿越時空的錯覺，因而在2000年被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產(World Heritage)。

即便Verona極力保存住原始的城市風貌，大部分古羅馬時期的建築物仍在西元1117年的大地震中被損壞，期後歷經了大規模的重新整修才稍有復原。

義大利許多地方都有艾曼紐二世的紀念肖像，因為他是義大利的國父嘛！
艾曼紐固定出現的形象多半要騎在馬上，象徵意義是透過了戰爭才統一了義大利。
傳說中義大利這種騎馬的雕像會因著馬的姿勢而有不同的隱含意義。當馬的左前腿高舉揚蹄時，代表馬上的英雄是病死的；而當馬的一雙前腿都平放在地時，代表騎馬的重要人物是平靜過世；若是馬的右蹄揚起時，則代表那人是戰死的（我本來猜是不是兩腳都跳起來算戰死）。以這個邏輯推演艾曼紐二世，他大部分的雕像是左蹄揚起，剩下的則為兩腳直立，所以可能是生病或安然逝世嗎？

進入義大利的重要景點時，團體觀光客如果想要聽導覽的話，按規定必須請當地有執照的導覽員才可以沿路解說，否則的話團客自己的導遊是連一個字都不准解說的。這項規定變相了保護了義大利當地人的就業機會，只要能考上解說員執照，依靠義大利龐大的觀光人潮就不愁沒有飯吃。每個不同的觀光景點都有自己的導覽執照，我們此行主要接觸到的都是義大利導覽員，少部分為台灣導覽員（可能已經有義大利國籍）。義大利導覽員大部分不會講中文，而我們的英文也沒有強大到可以英聽義大利文化史的程度，所以大部分的狀況都是義大利導覽員掛著導覽證金牌在胸前但不發一語，然後我們的導遊從頭到尾口沫橫飛拼命講解，偶爾我們有些奇怪問題時導遊才會跟義大利導覽員用英文或義大利文交換意見再翻譯成中文給我們。
所以搞個金牌掛身上真是太棒了，各國導遊自己講解，導覽費又可以繼續賺。實在很難找到這麼文青又輕鬆的職業了。

遠遠看到這個巨無霸羅馬競技場，心中飆淚大喊：我終於親眼看到羅馬競技場了。然後立刻衝上去喀嚓咖嚓拼命拍照。
結果不要太高興，這個羅馬競技場並不是我們平常講的那個地標，這個是小號的維洛那競技場(Verona Arena)。

Verona Arena在義大利所有羅馬競技場中排名第三大(第一大不用說了當然是在羅馬的本尊，Rome's Colosseum)，建造於西元30年。由於其外觀保存良好，到現在都有持續在使用，裡面經常會舉辦音樂會或歌劇表演呢，進去聽還能假裝一下自己是羅馬人。

Verona的街道保有義大利文化遺產區一貫色彩豐富古色古香的氣息。

一樓仍然隱藏著容易大失血的各種商店，店面一樣不允許有懸掛凸出的招牌，只有正面才可以看到品牌名稱與櫥窗。

城市內一樣有高聳的鐘樓(Torre dei Lamberti)作為地標，上圖是從百草廣場(Piazza dei Erbe)拍攝。

這根大鯨魚肋頭數年來一直被懸掛在這個大拱門下方，顯示著Verona曾經經歷過一段海權霸主統治的遺跡。

但丁(Dante Alighieri)的雕像，位於領主廣場(Piazza dei Signori)。

因為他太重要了，所以特別擺了一張臉部特寫圖。但丁的神情嚴肅而帶有思維，彷彿不間斷地在文學領域探索似的。
但丁除了創作了史詩『神曲』(The Divine Comedy)，也是歐洲文藝復興的三大先驅之一(the three fountains)。神曲本身不僅僅是一部具有獨創性且注入本身豐富情感的作品，他用以撰寫神曲的語言也奠定現代義大利文的基礎，成為義大利語之父。
為了紀念但丁在歐洲與義大利崇高的地位，現今2歐元的硬幣其中一款便是印著但丁的頭像。由於想保留好不容易拿到的但丁版2歐元硬幣，有時候連上廁所都要很小心，深怕一不注意就把但丁投進去當了入場費。（2歐元硬幣還有紀念很多別的人物，但不是每個我們都認識，有認識的也不一定喜歡，所以不認識又不喜歡的就會自然而然被花掉...）

領主廣場石獅像。
Verona經過了太多的領主統治，所以城市中隨處可見不同家族的家徽，還有各領主的雕像或紀念藝術品等。

朗貝爾蒂塔(Torre dei Lamberti)特寫。

聖母教堂外的裝飾。

穿梭許久後，終於來到了這個萬惡的假的羅蜜歐之家。
僅因為門牌上面有寫到Romeo這個名字，就被觀光客穿鑿附會成了莎士比亞(William Shakespeare)筆下名劇羅蜜歐與茱麗葉(Romeo and Juliet)中男主角的家。實際上羅蜜歐與茱麗葉在歷史上都是存在的人物，可是羅蜜歐的家應該已經在時代的洪流中遺失，可考的僅剩下茱麗葉的家。

仔細看，在多層塗鴉底下寫著原劇中羅蜜歐在哪的問句，不知情的人也就跟著拼命地附和。
結果本來不應該成為觀光景點的地方，因為誤會而讓眾多遊客想來到此一遊，漸漸演變成連知道這裡是假的羅蜜歐之家的人也得來一趟，為了參觀一大堆受騙者的故事而來。

義大利蒼老的狼犬，氣勢依舊。

茱麗葉的家到了，電影場景也是在此地拍攝。
茱麗葉的銅像就在家門口不遠處，相傳用左手環抱茱麗葉的腰，右手撫摸她的右胸，則婚姻將會得到幸福。所以她身邊圍滿了想來摸乳的遊客，也導致茱麗葉的銅像本尊已經受損被收到館內保存，而館外這尊銅像據說已經是第三號茱麗葉，前面兩號的右胸被觀光客不停撫摸摸到連銅像都能穿出洞來。難怪鹹豬手又被叫做魔掌，沒點功力想把銅像摸穿恐怕也是困難。
這讓我想起台灣的襲胸名人。他小時候媽媽一定沒有帶他來過義大利的維洛那，不然在這裡是可以光天化日、眾目睽睽下恣意地摸正妹茱麗葉的胸部，邊摸還可以邊露出淫穢的表情拍照留念，更重要的是摸完不會吃上官司，還有可能獲得好運，更不會自毀前程。所以就說啦，人生一定要來一次義大利的。

羅蜜歐與茱麗葉幽會的小露臺。
這個露臺離地大約有兩層樓高，羅蜜歐可以爬上去想必是有練過。行程中已安排我們參觀茱麗葉的家內部，所以情侶或夫妻檔就可以到這個露臺上演一下羅蜜歐與茱麗葉約會的情節拍照。拍照唯一適合的角度只有旁邊另一個陽臺以及底下的戶外區，所以多人同行的好處就是可以直接把相機交給朋友請他們幫忙拍照。只是無論大家想要演抱抱還是親親，記得一定要在茱麗葉的家裡排隊時事先排練好姿勢與表情，走到露臺拍照約莫只會給你10秒左右（因為後面還有更多人排隊等著拍），在上面搞太久的話，吼著義大利文的管理員就會開始張牙舞爪地趕人囉！

步行了大半日，腳也酸了，口也渴了，終於可以吃飯啦。

這間餐廳很貼心，還有準備義大利口感的燉飯和台灣口感的燉飯讓大家自由選擇。
義大利口感的燉飯就是平時這間餐廳固定供應的煮法，燉飯的米粒烹飪時間會比較短，咬起來較有嚼勁，接近米粒中心甚至會有點點半生熟的感覺，部分台灣人會認為這樣的飯沒煮熟煮透所以不愛吃。但既然來到了貴寶地，我們當然想要嚐嚐當地人道地的口味囉。