乘著松果火車前往昂特沃與尼斯海鮮大餐晚宴 - Southern France Trip, Nice & Entrevaux
享受了滿滿的豔陽、藍天、綠地，有些團員心裡頭已經在盤算什麼時候可以一睹南法夢幻的薰衣草色薰衣草田。
然而當時正值10月，秋高氣爽，而薰衣草的季節則非常集中在7月左右。我們抵達南法時，薰衣草們都已經採收做成了乾糙花、香芬袋、乳液、精油等等
我上次跑北海道時，差不多在6月初的時間，那時候薰衣草也是還沒綻放，導遊表示至少要等到6月底才會有第一波的花季出現。雖然每次都錯過這種壯麗的盛景，但一想到7~8月份乃是暑假旅遊旺季，所有旅費都會莫名加倍，還要跟其他人在熱門景點擠來擠去，對我這種小資女而言，短期內還是翻翻明信片欣賞一下也就算了。
薰衣草相關製品在南法許多觀光景點的路上都有專賣店跟土產店可以購買，因此領隊常常覺得我們像一群無法被控制的羊，不管她再怎麼叮嚀等下會留時間給我們逛逛買買，卻總是仍在一邊解說一邊移動的過程中就會陸續有人手滑，衝到旁邊的紀念品店中快速掃貨，然後再滿懷罪惡感的大包小包衝回隊伍裡。
南法最後一縷璀璨的陽光，就在我們搭乘松果火車前往昂特沃(Entrevaux)的路途中一丁一點耗盡，往後的幾天我們不僅要跟藍天說掰掰，甚至還經歷了暴雨跟有如溪流般淹大水的街道，搞得大家狼狽不堪。
對此，心中難免有著遺憾，就好像重演上回去了義大利卻進不了藍洞的殘缺。
只是任何一種經驗都沒有辦法被複製與重來，大雨中的南法頗有臺灣夏天那種午後雷陣雨的倉皇感受。我們只能自我安慰，一切都是為了下次再相遇而鋪梗啦。
昂特沃車站與我們上車地點的丁城車站相比稍微新了一點，赭紅色的門窗搭配灰色石牆也還滿有古老的風味。
遠遠望去，灰灰的天空下是一個饅頭般的超級大石山，而昂特沃整個山城就盤據在這座山峰上，順著山勢自然形成小城鎮的模樣。
我們今日下午的主要行程就是要順著昂特沃的山勢一路從底下入口往上爬，一面探訪古城遺跡，一面消化一下豐富的午餐，不然每次出國旅遊回來都帶著兩個游泳圈，好像也不太妥當！
在比較接近山腳下的地方有一個高塔狀的鐘樓，據說它上頭鋸齒狀的設計在普羅旺斯鐘塔中絕無僅有。
歐洲許多古城的地標都是鐘塔，因為他高度夠，而且一般有特別設計過造型，許多還會跟在城市裡的主要教堂附近。昂特沃也不例外。
蔓延了半片山頭的昂特沃看起來好像很高很難征服，但領隊只給了我們兩個半小時的自由活動時間。
原本以為可能會逛不完，實際上如果不到處亂晃跟一直拍照片的話，我預估認真爬1個半小時左右就能來回了。（不過這只包括下半段免費開放的區域喔，後面會介紹）
昂特沃入口處結構渾厚的塔樓。土塊與石塊紮實地銜接，搭配一些不特別華麗且同樣厚重的圓弧型裝飾設計，很能感受到中古世紀城池的構思。
昂特沃最早的歷史起源於11世紀，可追溯到當時它古老的名字，叫做Interrivos。
而現今所見到的風貌主要完成在17世紀，包括了我們看到的城門，跨越大門與昂特沃山腳間護城河的可收起式橋樑等。這些結構強化以後讓昂特沃這座山城除了享有原本地形所帶來的天險優勢，更增加了不少戰略防禦的能力。
上圖就是跨越護城河的橋樑，不過現代因為不需要守城功能，已經將橋樑整個改建成固定化的水泥與石板橋。原本緊急時可以用來將橋樑拉高收起，使得敵人無法過河來襲的裝置，目前僅存有裝飾跟紀念的效果。就算去拉上面那兩條金屬鍊，底下的橋也不會有任何移動了。
置身古城街道中，這裡有種莫名的寧靜很令我詫異！
原本想像法國的觀光景點應該會是萬頭鑽動，許多掛牌的專業導遊領著整群團客擠在幾個別有意義的角落講解，然後不時還有自助旅行的同胞湊進來張望兩下。可是這邊完全不同，巷弄間安靜到能聽見自己的腳步聲，兩旁的民宅中好像有住人又好像沒有，看那些盛開的盆栽應該需要有人定期照顧，可是這裡總是飄著毫無一絲人煙的空靈氣息。
我們在路上遇到了幾隻小貓。這隻一見到有人通過便慌忙躲進了一處廢棄房屋的小洞中，但又不時緊盯著外頭動靜，並沒有真的打算跑遠。
閒晃一陣以後，我們便遇到了要入內參觀需要購買門票的地方。
不曉得是不是人工貴的關係，國外很多景點的收票口都沒有人收票(看守)，而會用一些自動售票機。有的地方柵欄設置的很低，輕鬆就能跨越，基本上是本著相信大家會自己付費才進入的原則在經營。
這個投幣孔上面的說明寫著要投入一個代幣狀的門票，等到旋轉門亮綠燈時才可以通過，每次限單人進入。
而代幣又要去底下另外一臺機器購買，奇怪，為什麼不乾脆像公共廁所那樣投錢就好？
這臺才是買代幣的機器，一個代幣售價為3歐元，不會很貴。但考量到我們如果繞上去再下來，集合時間可能會遲到（上段的坡度有比較陡，大家要自己衡量體力再決定要不要買票攻頂），因而作罷。
當天遇到的第二隻法國貓，牠原本在主人的陽臺上小歇，但看到我們在底下望著牠時，就爬起來活動筋骨了。
我們一直覺得牠應該有能力穿過護欄跳下來，但牠只是不停地把一半的身體往外推，或者玩弄外頭延伸過去的花草，好像身上繫了一條無形的繩子，迫使牠最遠最遠就只能鑽出來一半。
最後我們跟牠對望了許久，才默默離開。這邊的居民是不是白天都外出上班了，只留下貓咪們看家呢？
從這個角度能看到，山坡上有像Z字型的邊牆與道路一直銜接到山頂的堡壘。這一段上去就是需要付費才能參觀的部分。
路邊小景很多，然而天色實在太陰，少了陽光加持的照片怎麼拍都拍不美，不得已也只能搥心肝、放水流了。
木製的桌球桌，連網子都是木頭做的，這樣就算露天擺在外面也比較不擔心塑膠風化變質。
是說，真的會有人在這邊打球嗎？
每個古城市都不可或缺的重要元素，教堂。
在16世紀以前的教堂已經廢棄，現在看到的是之後重建的，用以奉獻給聖母。
終於抵達地標鐘塔底下，泥土色的外觀著實不起眼，方形的鋸尺形狀與其說是鐘樓，反而更像城牆。
漫步在昂特沃的小徑間相當隨性自由，不過可能得稍微注意一下方向位置。這些彎曲的巷弄多半沒有名字，建築外觀又都長得很像，路邊也沒有開商店或餐廳供辨識，有時候哪邊已經逛過容易分不太清楚。如果在開闊處還能靠地標辨識一下方位，但進入巷弄深處這招就行不通了。
我們從另一處的護城橋出來。這座大門的外觀更加樸實，完全重用不重看。
離開前再次眺望一下大門口的模樣。如果住在昂特沃裡，每天出門都會經過這扇石門，會不會有種穿越時空的錯覺？
依照維基百科的資訊，昂特沃目前的居民應該還有好幾百人，在外觀幾乎完全無整修的古蹟裡生活，那樣的日子應該是我們很難去想像的。
10月法國竟然也冒出秋天的芒草，飽滿的毛穗還挺有詩意的。
邊往回走邊發現同團的朋友好像都已經集合完畢，還在昂特沃車站附近小商店買起土產分給大家一起品嚐。我們分到了一些法國種的葡萄，外觀上小小粒，顏色非常紫。隨手擦抹兩下往嘴裡塞，天啊，怎麼會這麼好吃！
這小小的葡萄充滿了濃縮的葡萄汁，入口後如同飲了一杯沒有酒味的法國葡萄酒，各種芳醇的果香發狂似的溢了出來了！
非常推薦給大家，一定要品嚐看看南法的新鮮葡萄，普通超市或路邊攤買的就很讚了。
松果火車的鐵道上飄滿我們2015年秋天的回憶。
稍晚揮別昂特沃，我們再度驅車前往法國第五大都市，尼斯(Nice)。
這1日我們沿著阿爾卑斯山區一路經過希斯特洪、丁城，然後再搭松果火車往昂特沃，最後才來到尼斯。整段路程加起來差不多等於從臺灣北跑到臺灣南，說不累是騙人的。
尼斯位於法國的東南海岸，再往右邊跨過去可以到義大利。
來到海濱，就一定要品嚐一下法國的海鮮。我們抵達尼斯時天色已黑，於是在飯店將行李打點好後，我們就步行到一間海鮮餐廳準備享用晚膳。
到了尼斯以後，你終於可以聽到領隊開始叮嚀你包包要關好，貴重物品不要拿在手上或放置於顯眼處。因為這裡已經算鬧區，小偷竊賊開始會對你上下其手，跟南法其他鄉村小鎮純樸的民風是不能比的，晚上要離開飯店也千萬避免落單。
因為我個人挺挑食的，海鮮類尤其是生的，幾乎只能接受魚類，其他美味的法式生蠔、蛤蠣等等一律敬謝不敏。所以這餐我很認真的多吃了一塊這種口感帶有嚼勁、咀嚼中麥香滿溢的法國麵包。
令人食指大動的各式新鮮海鮮。當然我能動的部位只有眼睛跟耳朵，品嚐這件事還是交給其他勇者前進。
生蠔，這種超大型巨無霸的牡蠣對我來說障礙最深，尤其它裡面那些內臟，把皮咬破以後流出來黑黑糊糊的東西，怎麼看都很像我在家裡拿拖鞋打蟑螂以後噴出來的東西......。但這種OS只能深藏在心裡，飯桌上絕對不能提。
旁邊平常不吃生蠔的男士為了品嚐法國料理豁出去了，據說相當的新鮮沒什麼腥味，灑上檸檬汁後更加滑潤入口。但他也是不敢咬，直接吞。
蛤蠣肉的難度相對低，大部分的人都能入口，一樣也非常新鮮，不會令人失望。
蝦子算最平易近人的部份，以上兩種都害怕的人，建議就吃吃看蝦子吧～
鰹魚五色沙拉。
鰹魚是我自己猜的，沙拉中放了很像鮪魚罐頭那種魚肉的佐料，但是吃起來魚味比較重，肉色也較深，所以我猜是鰹魚。
特製香料硬麵包。
這個可以用來搭配茶或咖啡，麵包本身脆脆的口感和餅乾一樣。
香煎奶油起司魚排。
主菜是我會吃的魚肉，也是這晚除了甜點以外唯一有吃的餐點。
旁邊搭配了豆子跟米飯。飯都是使用長米，口感偏硬不合臺灣人口味，加上前面吃了麵包墊肚子，米食的部分基本上可以略過。
豆子也很普通，類似比較細長的四季豆，豆莢口感相對結實。
魚排煎得恰到好處，整塊魚肉都沒有刺，想大口吃也沒問題。上面的白醬主要以奶油跟起司的味道組成，搭配白肉襯托性相當好，不會因為重口味掩蓋住魚肉本身的甜美。魚吃起來也很新鮮，肉質有點像石斑，富含油脂且有彈性，非常適合料理成魚排。
最後一道重頭戲，也就是來到南法一定要品嚐的馬賽魚湯。
湯剛端上來時超級傻眼，底下僅一滴滴湯而已，上面全部都是海鮮，這樣是要怎麼喝？
原來是我們誤會了，人家法國人還想要表演一下馬賽魚湯的經典上菜秀。後面接著上來的服務生端來一大碗湯底，再用湯杓把湯汁淋在先前已經給我們的那碗乾巴巴魚湯中。
沒想到馬賽魚湯的湯是外加的，這可能代表熬煮成魚湯的佐料跟碗裡看到的這些可能沒有關係？也許是什麼神秘配方。
只見湯碗逐漸被加滿，海鮮料們此時終於完美地浸潤在該有的魚湯中了。也許當初是為了展示他們放了多少好料在這碗湯裡，才捨不得一開始就把湯裝滿再端上來。
馬賽魚湯完成！
我實際喝過一口，這種濃稠感的湯真的不是我的菜，而且喝起來有點腥味。雖然不是因為不新鮮，但我還是喜歡臺南虱目魚湯那種清爽只加入薑絲跟魚肉的感覺。
甜點是法式焦糖烤布蕾耶！
在臺灣我就已經很愛這道點心了，來到法國會不會讓我再次愛上它呢？
敲碎表面烤得焦脆的糖衣，內心已經深深被療癒；底下布丁的蛋香醇厚，果然無懈可擊。
不過老實說，臺灣好吃的焦糖烤布蕾也是有相同的水準，所以不可能會有像之前吃到法國洋梨雪酪那樣突破味覺記憶，上了天堂的感受。
拍咖選的是提拉米蘇，同樣的美味很難在臺灣被重現。
吃飽喝足後，我們順著原路折返回飯店。這時候天色已暗，經過艾爾博花園(Garden, Albert I)時，百週年紀念碑(Centennial Monument in Nice)被打上光線，渾身散發著神聖的白光。這座紀念碑是為了1792年法軍佔領尼斯設立而成，頂端有翅膀的女神是勝利女神，底下大理石雕塑擁抱的動作象徵著對法國效忠。
花園其他的地方都比較陰暗，即使後續不會再來參觀這裡，我們依然沒有多做停留便趕快奔回飯店休息了。
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